Jonas Andersson

Då ska vi se om jag fattat vilka som är anmälda här på sidan. Eh... Ingen som inte är anmäld via annan sida. 😄

Och ha nu en riktigt go tur ni också @CampForCer 🚙🌲

@CampForCer Jag får prova det i en period. Nu blir det GAIA under Vårturen, men jag ska testa TopoGPS under sommarturens tre veckor. 👍 Annars är jag väldigt glad i PocketEarth, men den finns bara på iOS och går inte synka mellan enheter.

Etapp 3 har krånglat lite i GAIA och hoppat ut på en landsväg. Jag har nu raderat hela den och lagt in den igen. Så nu ska det vara en definitiv slutändring. Fortfarande samma länk till karta och visa få POI. Har jag någon tid över i dag kan det vara att jag gör lite ytterligare rekognoscering på kartan och lägger in potentiella baser. Men annars så ska spåren vara fastslagna som jag sagt tidigare. Jag tycker att GAIA är enormt resurskrävande i datorn och att det ibland ändrar om i spåren efter det at man har lagt dem. Överväger att byta primärt ruttplanerarprogram till något annat alternativ. Förslag? Det ska helst fungera på både dator och iPad/iPhone, och synka automatiskt via inloggningskonto.

😁😆😅

När kan jag komma med min bil??? Hinner du över en helg? 😃😃😃 😉😉😉😉

Kan ju tillägga at en flatbed skapar en del extra utrymmen. Man kan ha små skåp bakom skärmarna för t.ex. recoverygear. Då är de alltid med även om du kör med tomt flak. Och på vår bil finns det utrymme för ett par MaxTrax underflaket, inskuffade bakifrån. Altt som hör till bilen får plats under flaket. Sen kan flakkåpan vara reserverad för campingprylar och ved. Det ju lite si och så med småutrymmen på pickup'er för prylar som t.ex. den nämnda recoverygear'en om man vill använda flaket till annat. De små utrymmena under eller bakom baksätet räcker inte långt. En möjlighet är ju att sätta in extra tankar under flaket. Jag avstår jag dock ifrån inbyggda vattentankar då jag anser att inbyggda system är alltför sårbara på våra breddgrader. Jag kör hellre med vattendunk då.

Fortsättning: Jo. Det var ju det där med alternativ. Flaklock: Ger väldigt begränsad åtkomlighet om man ska ha taktält på flaket. Då måste man närmast ha slädar. Ca 20'000 Skr för ett nytt flaklock om man nu inte redan har det. Ska man ha ett taktält ovan på locket så är det närmast ett måste att ha slädar, långa lådor eller motsvarande. Alltså ytterligare ett par tusen om man köper färdiga. Egen producerade kan man nog få till för runt 1000 lappen. Sätter begränsningar till typ max 30 till 35 liters kyl pga. höjdbegränsning. Det finns vissa större specialmodeller av kylboxar som är gjorda för att vara under flaklock, men de funkar inte med att ha slädar. Då blir det för trångt i alla fall. Men om man inte har taktält på locket: Ja då ser jag inga problem med att köra vanligt flak och lock. Det hade jag själv fortsatt med om det nu inte var så att jag ville ha tältet på flaket och inte på hytten. Vanligt flak och lock utan taktält. 👍 Med taktält. 👎 Vanligt flak och kåpa från t.ex. Alu-Cab. Skapar ett stort utrymme och skjutsar upp ev taktält i luften = kraftig ökning av förbrukning. Hyffsat lätt att nå det mesta på flaket, så när på möjligen längst in längst ner. Lätt att komplettera med hyllor slädar osv. Kostar ca 40'000 för en ny. Vanliga i glasfiber kan gå bra också om man inte ska ha taktält ovanpå och sedan inte ska köra 99% corrugations. Kan lika gärna vara en sådan flakkåpa som jag har, startpris vid ca 35'000 Skr. Tänk på att de kan sticka ut något på sidorna i de övre hörnen och det ger faktiskt en märkbar ökning i förbrukning. Så som ny kan man lika gärna ta en Alu-Cab eller motsvarande och slippa det ökade vindmotståndet. Figursydd presenning / curtainside. Det ser jag inte som ett alternativ för overlanding ur inbrottssäkerhetsynvinkel. Visst man kan ha gallergrindar innanför... Sen kommer det en gren och petar hål osv. Jätte snyggt med inte så ändamålsenligt Så varför valde jag då flatbed och flakkåpa? Jo. Det stod länge till att montera in slädar och köpa en mindre kyl. Men vi ville ha en kyl större än 40 liter. Vi köpte en och den gick in under flaklocket. Dock gick den inte dra ut oavsett hur platta slädar vi hade hittat. Den stack redan upp i flaklocket. Så under en längre tid har vi kört med taktältet på taket för att kunna öppna flaklocket och komma åt kylen. Sen var det också så att när tältet satt på flaklocket så satt det ju visserligen i 100% lä för vinden, men det gick inte att gå raklång under det utfällda taket. Skit samma om det nu inte var för att vi också ville ha möjligheten till ett annex med ståhöjd. Alternativet på den fronten var någon form av rack för att få upp tältet i höjd. Alternativet var ju också en kåpa. Jag ville inte ha en Alu-Cab kåpa för att tältet då kommer lika högt som när det sitter på bilens tak. Jag ville få ner luftmotståndet. Så de två alternativ som fanns var det som jag redan nämnt samt en flatbed med kåpa eller ett skåp. Av rena slumpen så dök det upp ett flak på auktion och på den vägen är det. Men hade jag gjort det igen!? Nej. Vi har sparat ca 16'400 Skr, dvs ca 40%, jämfört med en Alu-Cab canopy samt kommer spara en del bränsle. Vi har fått bättre access än en sådan skapar. Möjligen lite mindre lastutrymme (tror jag) än en canopy. Tältet kom väl 10-15 cm längre ner, så lite lite skyddat för vind och nu ståhöjd under. Men det har varit rätt mycket bök att få alla pusselbitar på plats, från flak till lastbärare för tältet, och det är väll mest det som gör att jag nog "nästa gång" bara direkt hade gått på en canopy. Det hade funkat för oss. Vi är dock jättenöjda med lösningen vi har nu när den sådan sett är färdig, och den är "bara" att flytta över till annan pickup eller släp, vilket vi med stor sannolikhet kommer att göra om vi byter bil eller skaffar släp. Så har man tid och lust: Absolut, det blir bättre och ger fler möjligheter. Lycka till med att hitta ett begagnat flak som passar. Det kan ta några år. Annars gäller det att vara fingerfärdig i byggandet av ett eget eller ta fram stora checkboken och köp nytt. 💸

Jag har haft flaket sedan början av december och kåpan i 2,5 vecka. Vardagsbruk Lastvänlighet: Mycket lätt att lasta. Släta ytor överallt. Inga skärmar eller annat. Lasta stora saker som inte behöver vara väderskyddade. Kungligt. Mycket bättre. Enda nackdelen är att flakytan är högre upp, men inte farligt. Något mellan 5-10 cm. Men ska man lasta något rejält skrymmande hade man med ett vanligt flak kanske istället fått lasta ovanpå skärmarna, på flaklock, kåpa eller taket på bilen, vilket i sin tur hade varit ännu högre. Ett minus kan vara att på ett vanligt flak blir baklämmen en förlängd lastyta när den är nedfälld. Det får man inte här. Men det är inget som jag har behov av som lastyta. Nu är ju det ny flaket längre. Gamla var typ 1,5x1,5 (1,9) m. Nu har jag 1,7x1,7 m med lämmarna uppe. Väderskydd: Jag har avstått från att skaffa en presenning/överdrag med eller utan ställning under som passar till flaket. Detta för det att jag väntat in lämplig kåpa. Jag har bara haft en lös presenning och/eller ett lastnät under vinter och vår. Det har absolut varit en helt ok nödlösning som fungerar utmärkt om det bara är vid få tillfällen. Att alltid hålla på med lös presenning och/eller lastnät är väl inte helt att rekommendera ur stöldsäkerhetssynpunkt om man nu lastar något av värde. Det blir heller inte 100% väderskydd. Det kan ju t.ex. väldigt lätt rinna in. Ev. kommer jag att skaffa en figursydd presenning med en ev. ställning i framtiden. Då för att kunna växla mellan flatbed, tray, box eller curtainside. Men skaffar man ett eller annat väderskydd som är figursytt och gjort för flaket så är det ju ingen skillnad på en flatbed / tray kontra ett vanligt flak. Overlanding Lastvänlighet: Vi har inte riktigt hunnit använda flakkåpan till någon overlanding ännu. Bara över två nätters offroad inkl. camping. Det var jag och grabben, så vi kastade bara in vad vi behövde. Allt låg i en stor hög. Men det ska i framtiden monteras ett löst innergolv med där på fästa hyllor, skiljeväggar etc. Tanken med ett löst innergolv är att hela golvet med hyllor osv. ska gå att dra ut som en enhet som ställs i förrådet hemma. Detta för att lätt skapa ett stort lastutrymme med tom flakkåpa. Det är definitivt lättare att komma åt sakerna då man från sidorna bara behöver nå halvvägs. Sen finns ju bakluckan också. Aldrig längre än hälften av 1,7 m till att nå något. Dvs max 85 cm. Och beakta då att flaket börjar med en gång. På ett vanligt flak har du först en tjock skärm eller bakläm man ska sträcka sig över. Ett vanligt flak med en kåpa med gullvings blir nog trotts det snarlikt, men kan i mina ögon inte helt nå upp till samma nivå av access. På ett vanligt flak oavsett ev. lock eller kåpa så är ju innersta delen av flaket alltid svår att nå. Har man ett vanligt flak med flaklock så är denna lösningen med flatbed och flakkåpa MYCKET bättre. På ett vanligt flak oavsett ev. lock eller kåpa så är ju innersta delen av flaket alltid svår att nå. Här är den gamla lösningen med tältet ovanpå. Då är det omöjligt att nå inre halvan av flaket om man inte kryper in. En lösning är släde, men den tar mycket av utrymmet. Annars går det också sätta snöre på sakerna längst in. Vi hade utrymmet som vedförråd på turen där bilden är tagen. Volymmässigt beror ju på storleken på flakkåpan. Den som vi har skaffat ger större volym än vad vi hade förut. Men just våran ger nog något mindre lastvolym än vanligt flak med traditionell kåpa som Alu-Cab eller SRI hade gjort. Vi har valt just denna höjden för att få ner taktältet så lågt som möjligt, med förbehåll att det finns ett krav på minsta innerhöjd r/t kylbox osv. Om man ska ha samma lasthöjd inuti som traditionell kåpa så får man tänka på att flaket på flatbed är högre upp vilket medför att taket också hamnar högre upp. Men för att nå samma lastvolym så får man ju också ta med i beräkningen att en flatbed har utrymme för en bredare kåpa än traditionellt flak. Våran är lite smalare än flaket, för att ha en kant att kunna stå på. Enkelt sagt så ger en flatbed bättre möjligheter att modulera lastutrymmet så som du vill ha det. Enda negativa är väll egentligen återigen bara att golvet hamnar lite högre upp. Sen är det betydligt svårare och dyrare att fixa fram en fabriksbyggd camper eller dylikt till flatbed. Den kåpan som vi har ska klara 100 kg punktbelastning. Så jag ser inget problem med att klara 300 kg i stillastående vikt. (Taktält med familj.) Lösningar på storlek, dörrar, lämmar, jalusier sätter ju bara fantasin gränser på. Väderskydd: Tror du kan räkna ut det själv. Och det är ju låsbara luckor runt om. På fina modeller kan låsen integreras med bilen centrallås. Kostnad Jag budade hem flaket på Klaravik för 4600 Skr. Nytt ligger någonstans runt 45'000 Skr. Flakkåpan köpte jag begagnad för 8000 Skr. Ny ligger på minst 35'000 Skr. Demontering och montering gick på 11'000.- Så jag har lagt 15'600.-. Sen har jag ovan på det kanske lagt 2000 Skr på mutter, skruv, bult, verktyg och reglar för att få fäst den på flaket (går lätt att ta av), modifiera bakluckan och ordna så taktältet går att fästa ovanpå. Totalt 23'600 Skr Nytt flak och lös kåpa hade varit minst 80'000 Skr Ska man inte ha flatbed och flakkåpa utan bara ett skåp, så får man räkna med minst 60'000 Skr. Prisvärt? Hade jag gjort det igen. Ja och nej. Jag hade definitivt inte köpt nyproduktion. Om man tänker efter vad alternativen är: Jag hade definitivt inte köpt nyproduktion. Men nu hade jag tur att hitta ett begagnat flak i nyskick och fick det väldigt billigt. Tog mig ett par år. Tror det var det enda som varit till salu som begagnat på ett par år. I vart fall där jag kikat. Så att hitta ett begagnat flak som passar tar lååång tid. Annars får man väll bygga själv. Säkert prisvärt om man klarar av det. Det hade dock inte varit något alternativ för mig. OPS! Larm på jobbet. Fortsätter med alternativen senare.

Uj uj!! Nu får jag visst hämta en kaffe för Uj uj!! Nu får jag visst hämta en kaffe först.

Tackar @Norlin. Jag tror jag investerar. 279.- för den satsen på Biltema. Det går att överleva. Jag tycker om att ha de verktyg som jag kan behöva. Bökigt att låna hela tiden. Fick personlig instruktion och förevisning av mutternit här på stationen. Det verkar ju vara precis vad jag behöver. 👍

@Norlin Fick det förslaget här nere på Räddningtjänsten också. Har ingen som helst erfarenhet med mutternit, men det får jag kolla upp.

Nu behöver jag hjälp. 😰 Ska flytta två stycken sådana här dörrstopp: Jag har fått loss dem. De satt nitade och jag tänkte att jag kan nog nita dem igen här: Borrat hål och köpt extralånga nitar. Men! Niten bara expanderar inuti stoppklossen. Den är exakt samma diameter som hålen genom den sten hårda gummiklossen, men av någon anledning expanderar de nitar jag köpt ändå inuti klossen. Jag har insett att de nitar som jag köpte kanske trotts allt är i kortaste laget. Har för mig att det bara var typ en millimeters marginal. Nu sitter jag på jobbet så jag kan inte gå ut och mäta, kolla nitarnas rekommenderade materialtjocklek osv. Men jag vill men att de på håret ska klara tjockleken som är ca 12,5 mm. Hur ska jag göra nu? Finns det nitar med hals som inte expanderar över hela kroppen? Ska jag skaffa nitar som är rejält längre än materialet? Ska jag ta till skruv i stället? Vad för skruv? Vanliga montageskruv? Klossarna ska monteras i 2 mm alu där jag inte kommer åt insidan, eller i vart fall är det jävligt bökigt. Genomgående är inte riktigt ett alternativ då det ger typ 15 cm långa små bultar som skulle sitta under gummilisten på sidodörrarna. Kanske ska börja med att flytta över låsmekanismen för bakdörren. Annars lyckas jag väll bara montera klossarna så de är i vägen för låsmekanismen. Det där lilla röret ovan för klossen som ni ser på nästa bild ska ju användas för låsmekanismen. Kanske göra någon slags kombo där det röret även funkar som dörrstopp. Det behövs inte mycket. Bara en liten lätt kant av något slag. Dörren sjunker med svag kraft in typ 5 mm nu när det inte finns stoppklossar.

Då är det en vecka kvar till en kanske i varje fall initialt regnig vårtur. Se nu till och få monterat era markiser och lasta in presenningar ni som har. Jag kommer se över kartan något under dagens em/kväll, men tänker sedan att det som är utlagt gäller. Självklart så tar vi dagarna som de kommer och anpassar efter vad vi känner för. Påminner om att turen ej är rekognoserad och att det kommer att bli överraskningar både pga. skyltar, bommar och vägbeskaffenhet. Det kommer att finnas möjlighet att proviantera, fylla vatten och bränsle undervägs. Vi rör ju oss ändå i södra Sverige. Men det är tacksamt om ni har fyllt på förråden ordentligt inför resan så att dylika stopp undviks. Det tar sån tid när alla ska ha en glass, gå och sitta på tronen en stund osv. Om det nu blir ett måste så kanske ni kan sticka av efter vi har kommit till camp de respektive dagarna. För egen del klarar jag nu fyra - fem dagar utan att fylla på något som helst. Och då är det utan att snåla med batterier, mat, vatten och bränsle. (Om inte frun ska duscha.) Snålar vi så klarar vi lätt det dubbla. Ekipaget som har utlovat att komma med en mycket spännande bo- och kökslösning kommer... Men förmodligen utan den spännande lösningen, r/t covid har leveransen blivit försenad med flera månader och det sista jag hörde är att det hänger på håret om de får sin "bunker" innan Kristi Himmelfärd. Hur som så har de kraftigt modifierat sin bil sedan senaste turen de var med på, så ett Mad Max bygge kommer finnas att beskåda. Nåja. I vart fall en bil med allt overlanding/offroad bling bling som ser fränt ut i drive-in'en på Gyllene Måsen (McDonalds).

Och ditt fina inlägg gjorde att vi på en annan sida har kommit fram till detta: What communication device... JONAS ANDERSSON·ONSDAG 19 AUGUSTI 2020· Generally spoken: Need a radio? Get a CB / 27 MHz. Not that casual guy? Keep on reading. Channels different frequencies is presented in a different document: License free frequences -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Depending on what kind of overlanding you are doing, a mobile phone might be enough. But many of us also want some kind of communication possibilities out side the coverage of the cellular networks, particularly if you are traveling in convoys, small or big. Vehicle to vehicle First take a deep consideration if you at all need a radio. Are you always traveling solo you have little use of a radio. Many overlanders that have traveled around the world doesn’t carry any radio at all. They might just bring two small handhelds, of which they can share one if they pair up with another vehicle for some time. Com-radios are also forbidden in some countries around the world. But of course: If you do travel a lot with other overlanders in convoys a radio can bring joy and happiness. Not travelling in convoys that very often? Hand on the heart, you might actually survive that weekend once a year that you do go in convoy with others, without a radio. Or maybe you can just borrow one from that guy that has double of everything. Two handhelds might be a good idea if you need to talk with your spouse, that always infernally waves her/his hands in a completely incomprehensible way, trying to show you how to get through that technical part of the trail. As with every other gadget or accessory, think twice if you really need it. And also check what your travel companions use. You’ll have little use of buying the best VHF radio money can get you, if all your buddies have UHF’s, or the other way around. Decided for a radio - what to buy In Europe there are mainly to systems / frequency bands that are license free in most of the countries are CB / 27 MHz and PMR446 / 446 MHz. Both have there pro and cons, which might differ depending on local regulations. Some countries like Sweden are more liberate about which systems / frequency bands that are license free. For instance the 66-88 MHz that clearly outperforms the Cb / 27 Mhz, but on the other hand commonly can’t be used if you cross the border. Therefore not really an option for anyone else then the weekend warrior. So following is a comparison between CB and PMR446. CB / 27 MHz This frequency band fits within the framework of shortwave, which speaks for good range. Unfortunately, there is often low output power on radios that cover 27MHz due to laws and regulations, and the devices can be a bit tricky to get hold of. Advantages of the CB / 27MHz is mainly good theoretical range, radios in the lower price range, lots of channels free to use without permission, 27MHz is a global frequency band with users all over the world. Disadvantages license free CB / 27MHz: low output power (4 - 12 W) limits the range, long antennas, generally poor sound quality and susceptible to interference (this is partly the fault of the cheap devices). Pro Longer range if lots of transmitter power (limited to 12W), a good antenna mounted high and good ground. On a vehicle you have to compromise and there for looses performance. Exchangeable antenna 80 channels 4W to 12W (which is better than the PMR446 that has 0,5W) Antenna is mounted on the outside of the vehicle and there fore not shielded. (Handheld CB inside vehicle suffer from the shield effect more than the PMR446.) Cons Best with long antennas. Will be a compromise, hence you probably don’t want a 5 meter antenna on your vehicle, and therefore you end up with effected performance. As mentioned above: A handheld CB is more affected of the shielding effect of a vehicle than a PMR446. More sensitive to the setup. Generally have to be set up with a matching good antenna, ground well to the vehicle and so on. While the PMR446 can be used straight out of the box. Generally only sold in specialized shops. PMR446 / 446 MHz The use is very widespread throughout the EU. Only 0.5W and no other than the built-in fixed antenna may be used license free here. So no antenna on the roof with these radios. This means a very limited range, usually between 200-300 meters up to 3 km depending on conditions. The main advantage of the 446MHz: unlicensed throughout Europe and radios can be bought "everywhere". Cheap, made in China, products generally suffer from a lot of interference. If you do get one. Buy a high quality brand. Pro A wider range of retailers. Can be found in any shop with electronic gadgets. “Easy to get”. Walk in. Pay. Turn it on and talk. Not so affected of the vehicles shielding effect as a handheld CB. Sub-channels. Cons Commonly only 8 channels Limited power. 0,5W for license free units. Range, interference and clarity more sensitive to low quality gear. Generally shorter range Only license free if handheld unit Fixed antenna. (The antenna is inside the vehicle when driving.) Conclusion: There are better options than the CB / 27MHz depending on local regulations and if you are only traveling within you countries border. But if you need a radio for long-distance travel through Europe and the world: Yes then CB / 27MHz is the best option. Expect relatively poor sound quality with noise and interference. 446MHz, despite its freedom of state throughout Europe, is not really an alternative due too low output power and that an external antenna is not allowed = poor range, if frequently travelling with other vehicles. But if you just need to talk with your infernal spouse... Just get any handhold. Maybe a CB / 27 MHz handhold and then you are covered up. Dan Grec who have driven both the Pan-American Highway, 54’000 miles around Africa and other epic journeys has a great YouTube clip about communications, with of course is bias’ed towards solo travel: Communication for global overlanding - Internet, Radios & Satellite Only travelling in Sweden? Enjoy the buffet of options Olika frekvensband som används av privatpersoner i Sverige 27MHz PR-radio, CB-radio (Citizens Band) PR 27-radio och LA-radio är kommunikationsradioapparater som fungerar på det avgiftsfria frekvensbandet på 27MHz. Samtal förmedlas inte till eller från det allmänna telefonnätet. Apparaterna skall vara godkända, men användaren behöver inget eget tillstånd. Frekvensbandet, som kallades privatradiobandet eller "medborgarbandet", öppnades för trafik år 1961. Det är numera indelat i 40 kanaler, varav LA-apparaterna använder kanalerna 1-22, PR- och CB-apparaterna kanalerna 1-40. LA-apparaterna använder AM och FM, PR 27-apparaterna FM och CB-apparaterna FM, AM och SSB. Med en CB-apparat kan man vara i kontakt med de andra apparattyperna genom att välja lämplig modulation och lämplig kanal. Räckvidden varierar starkt på det använda frekvensbandet, från en eller ett par kilometer till tiotals kilometer. Viktiga faktorer som påverkar räckvidden är aktuell störningsnivå (som tidvis kan vara mycket hög på 27 MHz-bandet, särskilt vid åren omkring solfläcksmaximum), antennens storlek och antennens höjd över terrängen. Kommunikationen är inte krypterad och kan således höras av alla med en motsvarande apparat eller scanner, men kommunikationen är konfidentiell: i allmänhet får man inte berätta om ett samtal eller dess innehåll, om det inte var avsett för en eller för allmän mottagning. 31MHz I Sverige, uppdelat på 40 kanaler, sändareffekt max. 5 W, är planerat för licensfri "landmobil trafik" vilket innebär att det är fritt för alla ändamål på land inklusive friluftsliv och jakt. Det är tillåtet att ansluta apparaten, via en antennkabel, till en antenn på biltaket eller till en fast placerad basantenn på hustaket, t.ex. hemma på gården. Sådana yttre antenner ger mycket längre räckvidd än sprötet som sitter direkt på radion. 69MHz Nytt från 2016, i Sverige, finns 8 nya licensfria kanaler på 69 MHz med relativt hög sändareffekt, max. 25 W. Det är en licensfri variant av åkeriradio (lastbilar, taxi), som nu får användas av alla på precis samma sätt som 31 MHz. Skillnaden mot 31 MHz är att 69 MHz behöver något mindre antenner. Med en hög antennplacering i kombination med den här högre sändareffekten 25 W kan man få riktigt lång räckvidd. Här finns både bärbara apparater och lite större apparater så kallade mobilstationer för montering i fordon eller på kontoret (med yttre antenn på taket). Passar bra både för fritidsaktiviteter i naturen och för småföretag som kan tänka sig att dela radiokanal med andra användare. 155 MHz I Sverige, uppdelat på 6 kanaler, sändareffekt max. 5 W. Begränsat användningsområde "jordbruk. skogsbruk och jakt". Inga fast placerade basantenner på hustak är tillåtna här. Räckvidden ska vara relativt kort. Den som behöver längre räckvidd med radion, t.ex. med hjälp av yttre antenner, kan välja 31 MHz eller 69 MHz istället. På 155 MHz sänder också de tillåtna versionerna av hundpejlar (GPS-data från hundens halsband). Det hörs som ett regelbundet återkommande surrande ljud i jaktradion och kan verka störande på samtal via radion. Två av jakt-kanalerna på 155 MHz, 155.500 och 155.525 MHz, är dessutom samma som de nordiska fritidsbåtskanalerna L1 och L2 så det kan höras båt-samtal. L1 & L2 krävs tillstånd för att använda. Vid trängselproblem är byte till 31 MHz eller 69 MHz bra alternativ. 156MHz 1 kanal (för allmänt bruk) I flera modeller av jaktradioapparater på 155 MHz finns en extra 7:e kanal på frekvensen 156,000 MHz, sändareffekt max. 5 W. Det är en allmän walkie-talkie kanal som licensfritt får användas av alla t.ex. på byggarbetsplatser och vid olika slags evenemang. Om den kanalen används vid jakt får man räkna med att det kan höras andra samtal där. Det är tillåtet. KDR444 - SRBR (Short Range Business Radio) är ett frekvensband (inom UHF) som i Sverige kan användas utan tillstånd från PTS. I Sverige finna 8 kanaler tillgängliga, maximalt 2W e.r.p. i sändareffekt är tillåten och kanalindelningen är på 25kHz. Detta frekvensband kan även användas i Norge med högst 0,5W e.r.p. i sändareffekt, med 6 kanaler och kanalindelning på 25kHz. Kanalerna är med undantag från kanal 6 och 7 samma som i Sverige och kanal 6 i Norge är i Sverige kanal 8. Antennen skall vara integrerad i radion och får inte bytas ut. Räckvidden varierar beroende på omgivningen och kan vara mellan endast hundratals meter i tätbebyggda områden eller skog till flera kilometer i glesare miljö. Trots detta är frekvensbandet lämpligt i bebyggda områden då signalen tendera att studsa bra på väggar och detta bidrar till att signalen lättare kan ta sig vidare. Privat mobil radio PMR (PMR-446), är en licensfri frekvensstandard som är bestämd av Europeiska unionen. PMR arbetar på åtta radiokanaler vid frekvenser nära 446 MHz (i Sverige även 444) (våglängd ca 67 cm) med frekvensmodulering. I Europa är den högsta tillåta sändareffekten för PMR-radio 0,5 W, vilket innebär cirka 3–9 kilometers räckvidd under normala omständigheter. Övriga regioner tillåter en sändareffekt på upp till 2 W. De åtta PMR-kanalerna ligger mellan frekvenserna 446,00625 och 446,09375 MHz, och moderna apparater använder så kallade subtoner (CTCSS), 38 stycken standardtoner mellan 67 och 254 Hz, för att öka det skenbara antalet användbara kanaler. Subtonerna innebär att de som kommit överens om att använda en viss subton inte behöver höra annan trafik på kanalen så länge ingen av dem vill kommunicera; tills en viss ton börjar sändas på kanalen hålls högtalarna tysta via brusspärren. Däremot ger subtonerna inte möjlighet att föra fler samtal på samma kanal. Så snart någon sänder med den valda subtonen hörs alla som talar på samma kanal.

Var vi där i 3 timmar! 😵

Nu blir det spännande. Med en liten nätt resa på 152 mil förra helgen hämtades en begagnad Karossan kåpa hem. Idag fick vinkelslip och cirkelsåg sätta tänderna i den och det preliminära resultatet är vi tämligen nöjda med. Nu är det finlir med fastsättning, alulist och ev handtag i bak, lastbärare för taktältet, eldragning osv. Saft suse detta är kul 🤩 Får se om jag lyckas köra sönder den under helgens green laning. 😆

Takkorg... https://www.thule.com/sv-se/cargo-carrier/roof-baskets/thule-canyon-xt-_-1690085

Varför inte bara en lastkorg från Thule? De kostar ju inte jätte mycket. Den här får ju ändå lasta 68 kg. Det räcker ju gott och väl till ett hjul. https://www.thule.com/sv-se/cargo-carrier/roof-baskets/thule-canyon-xt-_-1690085

Jaha. Och det säger du nu. Alla andra har sagt att det bara är att hålla för på toppen av snorkeln. Ja ja... Man lär så länge man lever.

😠 Gjorde täthetstest medels handflata. Den VAR tät. Jävlar vad det sög och den började snabbt gå ner i varv. Så kom det ett "fomp" och så gick motorn helt fint igen. 🤬 Något hade lossat och suget i toppen av snorkeln var obefintligt. Den hade sugit gôtt bra i handflatan innan det ödesdigra "fomp-ljudet". Den VAR tät, men är det inte längre. Har kollat hela luftfilterboxen, vrängt tillbaka däneringspluppen som var tät och fin. Lossar jag slangen mellan filterbox och motor och lägger på handen där så dör den efter ett par sekunder. Således bör det vara något inne i skärmen som har gett vika. Får kolla på det under morgondagen. Förhoppningsvis är det bara att sätta tillbaka något och således kunna deltaga i Green Laningen på Bråt till helgen med lugn i sinnet. Hur som så är det tillbaka till maxdjup 70 cm tills det att problemet är åtgärdat.

Fick ju nedslag på spindelleden vä. Så passade på att byta övre länkarmar när det ändå skulle in och rotas.

Nu har jag tappat räkningen 🤯

Uppdatering: Nu är det 7-9 bilar och ev en motorcykel.

Jobbar fre, lör och sön... 😭