Lars Jeep Grand Cherokee ZJ Overlander(wannabee)

[Lars 9k]

Ikväll startade vi ”Operation lättning” av inredningen.

Det blir inte många kilon vi får bort men det är skönt att få den lite lättare när vi skall ha den in och ut ur bilen.

Hanna mätte och markerade.

 

Jag borrade först med träborr.

 

Sen blev det hålsågen.

 

27 stora och 17 små hål, ger ca 500gr hitintills, sen skall vi borra i mellanväggarna och botten också.

 

Även vissa av lådorna kommer vi att borra hål i.

 

Varje ”plugg” väger inte så mycket.

Det blir ganska mycket jobb för de sparade kilona men det ger samtidigt även bättre möjligheter att lyfta och att fästa saker i.

Sen blir det ju lite bättre ventilation och så ser lådan inte så kompakt ut när den är lite perforerad.

Edited March 9, 2018 by Lars 9k

[Wiberg]

Spånen väger ju en del oxå .

Stadig borr Lars!  

[Lars 9k]

Idag fick jag och @Per Pettersson Nyårsskruvat lite.

Under förra månadens ”Black friday” beställde vi tre uppsättningar uppgraderingskit till styrstagen för våra och @Pål bilar.

 

Den gamla var ganska krökt efter att ha misshandlats ett antal gånger mot stenar i skogen.

På den nya så sitter parallellstaget ”over the knuckle”  och hamnar därmed ca 5cm högre upp. Tyvärr så hade vi för bråttom med att skruva så vi missade att mäta frigången under det gamla parallellstaget.

Det nya på plats, betydligt kraftigare än det gamla och en bra bit högre upp.

Monteringen är inte helt problemfri då det gäller att kolla noga så att klämmorna verkligen går fria och att vinklarna på stagen blir optimala. Inte minst är det trångt ute vid fälgkanterna och det krävs utflyttade fälgar för att det överhuvudtaget skall gå att montera!

Jag har sedan tidigare förlängd Pittmanarm vilken inte alls passar bra till det nya styrstaget, så innan skogskörning behöver jag byta tillbaka till original Pittmanarm!

Edited January 1, 2018 by Lars 9k

[Guest munkensbilder]

Även fast det inte är optimalt i mina ögon så är det en rejäl förbättring. Hade staget mellan spindeln och pitmanarmen gått till mellanstaget i stället hade du kunnat haft en rejäl 4k balk framför och dina problem med krökta stag varit ett mina blott. Sen hade vinklarna blivit jämnare mellan parallell och styrstag. När man kliver i ett på 35" så brukar alltid styrsnäckan gå sönder. Men som vanligt finns det billiga lösningar till det åxå. 

Detta stag går mellan rambenen och klämmer fast struten.

Axeln till spindeln är 22mm och med ett lager och klamma så låser man fast rejält. Såg denna lösning på en RAM 3500

God fortsättning på ditt offroadår

[Lars 9k]

Jo, även om jag inte märker av någon rörelse där ännu, ( kör ju med knappa 32”) så finns en förstärkning på ”önskelistan” och jag har sett din lösning. 

Får väl se om du har ledig plats och tid i ditt garage nästa gång vi är i hos släkten i Lindesberg, är väl inte så långt emellan!

[Lars 9k]

Operation ”lättning av inredning” fortsätter.

Här borrade jag upp 70 hål i bottnen.

Efter hålsågen körde jag med slippapper på skruvdragaren innan jag avslutade med slipning för hand.

Skönt att inte vara själv när 170 hål skall grundmålas.

Mycket hål blev det!

På undersidan sågade vi bort 12% av den totala ytan. Då vi inte borrade i ovandelen och beslag och annat hindrade en del på mellanväggarna så räknar vi med att vi fått bort ca 8% totalt. 

Vi vägde ”pluggarna” och med spån mm inräknat blev det 3,5kg. (Stommen väger nu ”bara” 46kg )

Jäkligt mycket jobb för de tappade kilona och tveksamt om det var värt det ...., men nu är det bara att göra färdigt! 

Edited January 5, 2018 by Lars 9k

[Albatross]

Hrm... hade det kanske varit lite mindre jobb att ta 9 mm i stället för 16 mm tjockt material? ca. 7,65 kg/qm istället för ca 13,6 kg/qm? (jag har 7mm + Alu-profiler som förstärkning)

http://www.schreinerwissen.de/kg.php

[Lars 9k]

Jo det hade det säkert varit!

Det där med förstärkningar var inget jag hade koll på när vi började skissa. (Inte nu i heller förresten )

Vi har dock inte använt 16mm, utan stommen byggde vi i 15mm plywood, lådbottnarna i 12mm och lådsidorna 10mm.

Baserade dimensionerna på att det skulle gå att skruva in i skivorna.

 

Edited January 6, 2018 by Lars 9k

[Albatross]

7mm och Adam Hall profiler (användst till flight cases)

nitar används, inte skruvar

https://www.adamhall.com/shop/se-en/flight-case/aluminium-extrusions/

Edited January 6, 2018 by Albatross

[Lars 9k]

21 minuter sedan, Albatross sade:

7mm och Adam Hall profiler (användst till flight cases)

nitar används, inte skruvar

https://www.adamhall.com/shop/se-en/flight-case/aluminium-extrusions/

Ahh.. ”thats the shit” får kanske fundera på en version 2 med sådana profiler, teflonstripes iställlet för expansionsbeslag och tunnare material. Skulle spara många kilo! 

Kan vara värt att överväga för andra som läser tråden och funderar på att bygga inredning!

[Albatross]

jag har använt 7mm till mitt bygge

man kann också köpa färdiga moduler

http://ssl.tsx-cases.de/offroad-module-c-147_149.html

men de är alldeles för dyra

[Lars 9k]

Ingen bild (inte mycket att fotta) men idag åkte det på en original pitman arm igen vilken såg ut att passa betydligt bättre ihop med den nya styrinrättningen, nu skall bara uniballstätningarna också på plats innan det är helt klart.

[Lars 9k]

Inspirerad av @William Blomberg fråga om sandstegar så beställde jag en av de varianter som @Albatross rekomenderade.

Vi får se om de kommer till andvändning under helgens tur runt Bosses bodega.

Det blev en uppsättning 38mm standard  duty 1220x310mm.

Framtiden får väl utvisa om det var ett bra köp eller ej.

[Lars 9k]

Igår fick jag hjälp av klubbkompisen Göran att förbättra mina främre bärarmsfästen på framaxeln.

Originalfästena är ganska klena på D30 och tar fort stryk i skogen och behöver därför förstärkas eller bytas ut.

På min gamla framaxel hade jag infästningar från Jens som drev http://nev.se/wordpress/.

Dessa var väldigt smart bockade och var täckta på framsidan.

Tyvärr kunde han inte fixa ett nytt par när jag skulle ha till min nya framaxel utan jag handlade en uppsättning HD fästen av IRO.

https://www.ironrockoffroad.com/product/universal-lower-control-arm-brackets-tjljxjmj.html

 Tyvärr var de inte bockade på samma sätt utan var öppna fram.

Därför svetsade vi igår på lock i fronten på dem, nu sitter smörjnipplarna betydligt mindre utsatta och där är en plan yta att glida över stenarna med.

[Lars 9k]

Jag har haft ett pågående projekt ett tag i form av byte av dörrar och baklucka. Bakdörrarna bytte jag ju för ett tag sedan mot en uppsättning svarta i bra skick. Samtidigt köpte jag en bra baklucka och ett par framdörrar. Haken var bara att de var lila.

I november strippade jag bakluckan för att få den omlackad. Det är ganska mycket el i en baklucka och en extra utmaning var att luckan är från en nyare bil som har ett antal saker som skiljer från de äldre. Det blev mycket bilder under tiden jag plockade av allt.

En av kopplingsplintarna mellan lucka och bil.

 

Den nya luckan har öppningsbar ruta vilket inte fanns på de äldre. 

 

Till sist var luckan helt tom.

Att få tillbaka den från lackningen gick ganska fort, värre var att ta sig tid att börja  montera tillbaka allt i den ”nya” luckan.

Den gamla som länge  ”bara” varit rostig i nederkant sa till sist till att det var dags att sätta fart med bytet, då det under Värmlandsturen gick hål i ena hörnet! ?

 

Det vara bara till att sätta fart, först dokumentera hur det satt monterat på den gamla luckan.

Sen ta fram bilderna från demonteringen och börja sätta ihop den nya samt rostskydda insidan ordentligt i nederkant.

Det mesta överenstämde men jag fick koppla om några stift i kontakterna på bilen då kablarna inte satt på samma ställle.

Då mitt garage är för kort för att stå med öppen baklucka och skruva, så lastades luckan på släpet och fick åka ner till @Per Pettersson lada där vi åtminstone kunde stå inomhus och slippa vind och snö. Tyvärr så är den absolut ouppvärmd och självfallet valde vi den ditintills kallaste kvällen för bytet. Minus sju grader, sommavärme för en norrläning men för oss veka Skåningar så var det rena polarkylan!!

Blank och fin lucka liggande på släpet, redo för montering.

Monteringen gick ganska smärtfritt men en baklucka är tung när man skall stå och hålla den under tiden som kompisen letar efter rätt vinkel för gångjärn och gasdämpare!!

Kylan gjorde ju också att vi nästan frös fast i verktygen när vi skruvade utan handskar ( jag sa att vi var klena!).

När luckan väl var på plats så bjöd damerna på middag som avslutades med ”Krabbelurer”! ?

I detta läget var jag förutom väldigt mätt lite orolig då jag konstaterat att luckan visserligen passade i hålet men att i princip ingen el fungerade.

Lucklåset fungerade inte(smörja upp?) c-lås reagerade ej,(felsöka!), rutspärr fungerade ej(felsöka!), indikering öppen lucka fungerade, styrning innerbelysning fungerade inte(felsöka!), vissa trådar fungerade på elbakrutan(testa laga), bakrutetorkaren fungerade ej men knäppte(rättkopplad men sitter fast?,felsöka!).

Jag var osäker på vad som berode på annat elsystem efter -96 respektive trasiga/kärvande komponenter i den ”nya luckan. Det positiva var ju att en del komponenter fungerade och vissa andra åtminstone delvis fungerade.

Kvällen efter blev det felsökning och efter smörjning och motion gick det att låsa och låsa upp med nyckel! Detta var skönt då det var det mest akuta felet att fixa och som bonus började även c-låset och låset till bakrutan att fungera.

Kvar att fixa är framförallt styrningen av ljuset i bagagerummet!

Men framgångarna firade jag i kväll med att pryda luckan med en gul stripes så att bilen ser ” rätt ut” igen.

Fortsättning följer när jag hunnit felsöka mer. Har dock fått tips på Jeepforum om hur ombyggnad skall göras, så förhoppningsvis löser det sig!

Bakluckebyte del två!

Efter ett förfrågan på http://www.jeepsweden.net/index.php?/topic/26965-funktion-öppningsbar-bakruta/

fick jag tips om ett inlägg om ett amerikanskt jeepforum där det avhandlades skillnader mellan de olika bakluckorna och beskrivning på vad som behöver göras för att få full funktion på en ”nyare” baklucka i en äldre bil.

Skall ni göra bytet så läs och skriv ut den amerikanska texten!

http://www.jeepforum.com/forum/f13/liftglass-hatch-onto-early-zj-writeup-w-hatch-r-r-part-1-a-505561/

http://www.jeepforum.com/forum/f13/liftglass-hatch-onto-early-zj-writeup-part-2-a-505562/

A) fix av Innerbelysning

Med stöd av ovanstående var det bara att sätta igång, jag började med att fixa styrning av innerbelysning.

I korthet så saknas styrsignal från bakluckans givare till styrningen av innerbelysningen. Detta beror på att man har ändrat den tekniska lösningen efter -95. Fixet består i att ta kablar från den gamla kabelstammen och koppla in dem på lediga stift på givarna som sitter på den nya luckan och sen vidare till styrningen för innerbelysningen.

Steg ett var att plocka ut två kablar från den gamla bakluckans kabelstam.

 

Det var den andra övre från vänster samt den gråa snett under till vänster som skulle användas.

 

Här har jag särat på kabelstammen och plockat fram de två kablar jag skall flytta över och använda i den nya luckan.

Här är kontakten som sitter på givaren för ”öppen lucka” lossad(överst i bild). Den sitter riktigt jäkligt till i absoluta botten av luckan på själva låsmekanismen.

 

Innanför här sitter givaren. 

 

Här skymtar man givaren, spärren på kontakten sitter mot luckan, men man kan nå den utifrån med en skruvmejsel, haken sitter på den delen man skall ha av.

 

Här är den fotad inifrån luckan.

När väl kablarna är frilagda skall de demonteras ur kontaktstyckena.

På det övre kontaktstycket som går mot bilen lossar man först den blå insatsen i kontaktstycket, vilket inte var helt enkelt och därefter får man försiktigt lirka ut stiften. 

På kontakten som satt på givaren gick det enklare, bara att lirka upp den röda insatsen, dra bak tätningen på baksidan och sen lirka ut kontaktstiften.

När väl kablarna var loss var det bara till att börja på den nya luckan.

Kontaktstycke mellan luckan och bil lossad, den blå plastspärren är av och den grå/svarta kabeln skall monteras i den sexpoliga kontakten.

 

I de två kontaktstyckena på givarna får man se till att få det röda låsblecket rätt. Här syns också låshaken på utsidan av kontaktstycket.

Förutom plastblecket tog jag bort pluggen i tätningen för den tomma stiftplatsen.

 

Här är den extra kabeln på plats i kontakten för en av givarna.

Den grå kabeln drog jag hela vägen från karrosskontakten ner till givaren på bakluckemekanismen. Den rosa kabeln kopplades in på motsvarande givare till bakrutan och sen lödade jag ihop kablarna innan jag stripade fast dem längs befintlig kabelstam.

Den vita kabeln är till min extra LED belysning som skall sitta på insidan av bakluckan.

 

KLART!!!

Nu fungerade innerbelysningen fullt ut, när jag öppnar bakruta eller baklucka så tänds den!

 

B) fix av bakruta när C-lås är öppet

Återigen tog jag stöd av texten på det amerikanska forumet.

I korthet bestod  problemet av att knappmanövrering för öppning av bakluckans ruta endast gick att göra med tändningen till. Detta berodde på att det saknas konstantplus i bakluckan när den monterats på en bil som är äldre än -96.

Lösningen består i att hämta konstantplus från bilens elsystem och skicka bak den till lämplig punkt i bakluckan.

Återigen startade jag med att ta kablar från den gamla bakluckans kabelstam. Denna gång tog jag den svart/rosa som ledde ner till en av kontakterna i nederkant av luckan. Jag hade även stumpar kvar från karossidan av donatorbilen, vilket gjorde att jag kunde fixa stift till båda sidorna av kontaktstycket mellan baklucka och karross. Jag plockade ut svart/rosa kabel ur karrossidans trepoliga kontakt genom att ta ur det gula låsblecket och sen lirka loss spärren för hylsan med en instrumentmejsel.

Sen gjorde jag motsvarande på den nya luckan dvs monterade kabelstumpen med stiftet i den lediga platsen i det trepoliga kontaktstycket på höger sida av bilen.

Jag drog sedan en kabel genom gummibälgen mellan baklucka och karross.

Innan jag samanfogade kablarna mot kontaktstycket kopplade jag in min röda kabels andra sida med en kabeltjuv på den rosa kabel som går till bagagerummets belysning. Först kontrollerade jag att det stämde med instruktionen så det verkligen fanns konstant 12V på denna kabel. Här blev det lite trångt då det sedan tidigare fanns diverse inkopplingar.

Efter att ha först kopplat ihop karrossidans stump med min nydragna röda kabel anslöt jag sedan kabeln jag tagit från den gamla kabelstammen i motsvarande uttag på bakluckans sida av kontaktstycket. Denna kabel (svart/rosa) drog jag sedan ner till det vita kontaktstycke som sitter nere vid handtaget. Där hade jag redan klippt av den rosa/svarta kabeln och isolerat den del som kom från luckans kabelstam. På kabeln som gick till det vita kontaktstycket kopplade jag på min nydragna kabel med konstant 12V spänning.

Detta jobb samt det förra fixet, hade varit enklare att göra innan montering av kabelstam och baklucka på bilen.

Dock hade det då varit svårare att som nu, efterhand verifiera funktionen av de olika åtgärderna.

Längs orginal kabelstam syns mina två kompletterande kabeldragningar. Kablarna för bakluckegivarna är stripade med gröna stripes och kabeln för 12V matningen sitter med blå stripes.

Även detta fix fungerade och nu går det, när C-låset är öppet, att öppna bakrutan genom att trycka på knappen under rutan!

 

Fortsättning följer med övriga funktioner som skall fixas.

 

Edited March 9, 2018 by Lars 9k
Lagt till text om fix av innerbelysning och öppning av bakruta

[Lars 9k]

Nya Halogen H3.

Jag kör med Halogen både i huvudljuset (H4) och i mina kurvljus (H3).

I huvudljusen har jag länge haft OSRAM nightbreaker vilket jag är mycket nöjd med då jag märker en klar förbättring av intensiteten.

Tänke därför prova sådana även i kurvljusen.

Huvudljus samt kurvljus med standard H3. Det syns en tydlig skillnad avseende färg och intensitet, ännu tydligare i vekligheten än på bild. 

 

Sådana här stoppade jag i.

Bytt i vänster, lite skillnad men fortfarande inte lika intensivt som i huvudljusen.

Här är det night breaket i båda kurvljusen, viss skillnad men mindre än vad jag hoppades på. Återstår att se hur det blir ute på vägen.

Edit: testat på väg, kanske lite intensivare ljus men ingen jätteförbättring i mitt tycke. Mycket större skillnad när jag bytte på H4.

Edited March 9, 2018 by Lars 9k

[Lars 9k]

Inlägget om byte av baklucka är uppdaterat med första fixet av funktioner. 

A) fix av innerbelysning

Edited February 12, 2018 by Lars 9k

[Lars 9k]

Inlägget om byte av baklucka är uppdaterat med andra fixet av funktioner. 

B) fix av bakruta när C-lås är öppet

Edited February 12, 2018 by Lars 9k

[Guest munkensbilder]

En beräknad tid att Svetsa och lacka samt rostbehandla insidan av undre delen på luckan är 4tim  om det är sprayburk.

4x480kr = 1920kr plus material 180kr = 2100kr

Gjorde 100tals dörrar på min tid som aktiv bilplåtslagare. 

 

 

[Lars 9k]

Började ”renovera” vindrutetorkarmotorn  som hörde till den nya bakluckan i dag.

Började med att löda av motorns anslutning från kretskortet. 

Under kretskortet fanns drivhjulet med sina styrande kontaktbanor.

Sen markerade jag grundläget på hjulet i förhållande till huset.

Därefter började jag försöka knacka ut axeln ur huset. Det gick bra en bit.

Sen gick det åt skogen!!

Aluminiumhuset sprack! ?

Det blir till att hämta en ny ickefungerande motor hos min leverantör och försöka igen.  

Edited March 9, 2018 by Lars 9k

[Carl]

Kul att se hur man med intresse och förmåga kan bygga och utveckla en " gammal" bil.

[Lars 9k]

Efter att ha hämtat en annan begagnad icke fungerande torkarmotor till bakluckan och en passande klädsel om än i fel färg så var det bara att göra ett nytt försök att fixa det sista.

Denna gång gick det bättre att få isär motorn. Först av med locket, löda loss kretskortet och sen knacka ur axeln. Denna gång hade jag assistans av Hanna med att hålla i huset så det fick mesta möjliga stöd medan jag knackade på axeln. 

När väl axeln var ur, slipade jag den med smärjelduk för att få bort rostanlöpningarna från den.

Efter att ha tagit bort o-ringen som satt en liten bit in i axelhålet, slipade jag även insidan med smärjelduk, tills axeln åter löpte lätt i hålet.

Sen fettade jag in axeln och kontaktytan med ickeledande silikonfett.

Innan jag åter lödade fast kortet och satte på locket provade jag först motorn med hjälp av en batteriladdare.

Här ligger motorn klar för montering.

När den väl satt på plats blev det nytt test innan jag fixerade torkararmen. Att tänka på här är att så fort man slår av bakrutetorkaren skall den parkera nedanför rutan. Detta gör den även om man öppnar luckan eller rutan, men i dessa fall så startar den inte igen, även om man åter stänger lucka eller ruta, förrän man slår av strömbrytaren och sen slår på den igen.

Slutligen kunde jag montera den ”nya” inredningen. Tyvärr finns den inte i grått, men brunt får fungera så länge den är hel och passar. 

Då var operation bakluckerenovering till sist avklarad, en hel del jobb innan allt var klart och fungerade fullt ut. Men samtidigt har jag lärt mig en massa om hur prylarna fungerar och så har jag sluppit att sitta inne och titta på OS.

Edited March 9, 2018 by Lars 9k

[Lars 9k]

On 2018-01-13 at 21.47, Lars 9k sade:

Ingen bild (inte mycket att fotta) men idag åkte det på en original pitman arm igen vilken såg ut att passa betydligt bättre ihop med den nya styrinrättningen, nu skall bara uniballstätningarna också på plats innan det är helt klart.

Den här och tre av dess kompisar har legat ett tag på arbetsbänken och väntat på att bli monterade.

Vissa hävdar att besiktningen/SFRO har krav på tätningar på ledlager/uniballs medan andra säger att det inte längre är så (jag har besiktigat utan), hur som, i går kom @Per Pettersson förbi med sin nyinköpta tång.  

Inköpt från

https://www.ebay.com/i/331819913294?rt=nc

Den underlättade montering rejält, riktigt smart verktyg!

Här är bilder som Per tog hemma när han fått hem den.

Den drar ut dem rejält och gummit i tätningarna var fantastiskt segt och tåligt.

Det var lite meck att få tätningarna på plats även med tången, bland annat var det besvärligt att få ”loss” tången, men till sist var alla tätningar på plats med fett innanför.

Nu blir det spännande att se hur länge de håller!!

[Per Pettersson]

@Lars 9k, det finns fler som bygger kök i trä. Det här väger dock inte så mycket.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=vFhVLbQPpcI

 

[Lars 9k]

Hmm... imponerande litet och lätt men dåligt med plats för att  lasta vinschtillbehör, kem och verktyg.?

Sen tyckte Hanna att kylen nog var liiite i minsta laget!